Как
Дрис Ван Нотен
возделывает
свой
сад
«Я просто пытался растить свой сад
И не портить прекрасный вид...»
БГ
И не портить прекрасный вид...»
БГ
Может показаться, что жизнетворчество Дриса Ван Нотена – не способно захватывать внимание, особенно на фоне судеб и работ его современников – концептуалистов и бунтарей. Но это если смотреть через оптику модного контекста до 2020 года, который подпитывался вызовом, изъяном, шоком. Показы Дриса – эстетическая поддержка его одежды, а не нацеленные на скандал спектакли. Его вещи никогда не были арт-объектами – это всегда настоящая одежда, созданная для жизни, а не для фиксированной картинки. Его творческая природа не разрушительна, а гармонична. Его образ жизни не богемен, а буржуазен.
Но если мы применим оптику современную – посттравматическую, этичную, осознанную и созидательную – Дрис Ван Нотен моментально становится героем нашего времени. Репутация не запятнана скандалами – ни творческими, ни деловыми, ни интимными. Бренд никогда не засорял контентом информационное поле – никакой рекламы, никаких промо и неоднозначных медиа-союзов. Не давал поводов усомниться в своей этичности. Не участвовал в безумной гонке за деньгами, которую стимулируют корпорации. Коллекции Dries Van Noten всегда имели успех равно и у критиков, и у покупателей. Качество одежды и ее эстетическая ценность перманентно высоки.
Мы погрузились в мир Dries Van Noten, попытались разобраться в его природе и нашли пять путей к его пониманию.
Но если мы применим оптику современную – посттравматическую, этичную, осознанную и созидательную – Дрис Ван Нотен моментально становится героем нашего времени. Репутация не запятнана скандалами – ни творческими, ни деловыми, ни интимными. Бренд никогда не засорял контентом информационное поле – никакой рекламы, никаких промо и неоднозначных медиа-союзов. Не давал поводов усомниться в своей этичности. Не участвовал в безумной гонке за деньгами, которую стимулируют корпорации. Коллекции Dries Van Noten всегда имели успех равно и у критиков, и у покупателей. Качество одежды и ее эстетическая ценность перманентно высоки.
Мы погрузились в мир Dries Van Noten, попытались разобраться в его природе и нашли пять путей к его пониманию.
Одежда – во главе угла
Дрис Ван Нотен не использует моду как форму для выражения идей, не связанных с эстетикой. Это тот случай, когда одежда – это всегда про одежду. Бренд не выпускает кутюрной линии, каждую вещь с показа можно купить. Этот сарториально-коммерческий подход к созданию концептуального бренда – в бэкграунде Дриса. Его дед был портным, а отец – фэшн-ритейлером. В сочетании с художественным подходом самого Дриса эти исходные послужили фундаментом для бренда, в котором коммерческое начало гармонично уживается с эстетическим. Это сразу было красиво, концептуально и с рыночным потенциалом. Первую же коллекцию полностью выкупили Barneys. В дальнейшем экономическая судьба бренда развивалась без перепадов, и до 2018 года – независимо от конгломератов.
Показы Dries Van Noten – это всегда сильная поддержка самой одежды, а не шоу ради привлечения внимания к имени бренда. Например, показ SS 1997 выстроен исключительно на исследовании природы цвета и его трансформации. А шоу SS 1999 тонко обыгрывает природу принта: тень от ветвей сначала графично падает на белую одежду, потом уже черные элементы декора как будто имитируют присутствие тени.
«Одежда – не арт-объект. Это исследование физики человеческого тела, сочетаний фактур, состояния материи, микс узоров, восток и запад, прошлое и настоящее»
Дрис Ван Нотен не использует моду как форму для выражения идей, не связанных с эстетикой. Это тот случай, когда одежда – это всегда про одежду. Бренд не выпускает кутюрной линии, каждую вещь с показа можно купить. Этот сарториально-коммерческий подход к созданию концептуального бренда – в бэкграунде Дриса. Его дед был портным, а отец – фэшн-ритейлером. В сочетании с художественным подходом самого Дриса эти исходные послужили фундаментом для бренда, в котором коммерческое начало гармонично уживается с эстетическим. Это сразу было красиво, концептуально и с рыночным потенциалом. Первую же коллекцию полностью выкупили Barneys. В дальнейшем экономическая судьба бренда развивалась без перепадов, и до 2018 года – независимо от конгломератов.
Показы Dries Van Noten – это всегда сильная поддержка самой одежды, а не шоу ради привлечения внимания к имени бренда. Например, показ SS 1997 выстроен исключительно на исследовании природы цвета и его трансформации. А шоу SS 1999 тонко обыгрывает природу принта: тень от ветвей сначала графично падает на белую одежду, потом уже черные элементы декора как будто имитируют присутствие тени.
«Одежда – не арт-объект. Это исследование физики человеческого тела, сочетаний фактур, состояния материи, микс узоров, восток и запад, прошлое и настоящее»
Дрис – не деконструктивист
Главный журналистский штамп о Дрисе Ван Нотене – это «дизайнер-деконструктивист». Между японской волной начала 80-х и экосистемой концептуальных бельгийских дизайнеров, пришедших на мировую модную сцену в конце 80-х, привыкли проводить параллели. Да, их объединяет концептуальный подход к созданию моды. Но их методы различаются. Кавакубо и Ямамото деконструируют, нарушают пропорции человеческого тела в поиске новых, порой радикальных, форм. Работа Дриса Ван Нотена, Мартина Маржелы, Анн Демельмейстер – практически модернистское исследование красоты и гармонии природных форм и создание на этом материале не отменяющей тело оболочки, пусть порой и не из привычных материалов, текстур, элементов.
«Для меня мода - это не униформа, не диктат. Речь идет о том, чтобы с помощью одежды показать людям, кто они есть и какова их личность»
Главный журналистский штамп о Дрисе Ван Нотене – это «дизайнер-деконструктивист». Между японской волной начала 80-х и экосистемой концептуальных бельгийских дизайнеров, пришедших на мировую модную сцену в конце 80-х, привыкли проводить параллели. Да, их объединяет концептуальный подход к созданию моды. Но их методы различаются. Кавакубо и Ямамото деконструируют, нарушают пропорции человеческого тела в поиске новых, порой радикальных, форм. Работа Дриса Ван Нотена, Мартина Маржелы, Анн Демельмейстер – практически модернистское исследование красоты и гармонии природных форм и создание на этом материале не отменяющей тело оболочки, пусть порой и не из привычных материалов, текстур, элементов.
«Для меня мода - это не униформа, не диктат. Речь идет о том, чтобы с помощью одежды показать людям, кто они есть и какова их личность»
Comme des Garcones
Dries Van Noten
Сад и садовницы
Главный образ, который проходит через все творчество Дриса – сад. В принтах дизайнера много флористического, на стыке европейских и азиатских влияний. А героинь ранних коллекций можно легко представить возделывающими викторианский сад в этой одежде. Позже образ садовницы уступит место более роскошному богемному.
Садовницы на показах Ван Нотена рифмуются с его знаменитой страстью к садоводству. В документальном фильме «Дрис» много экранного времени уделяется его саду и процессам, которые он там производит – собирает букеты, которые либо украсят дом, либо станут паттерном для принта. Не стоит и напоминать, что флористические принты это внушительная часть ДНК бренда.
«Я хотел делать цветы. Я хотел заново изобрести способ использования принтов, найти новую концепцию принтов и модернизировать старые цветочные принты»
Главный образ, который проходит через все творчество Дриса – сад. В принтах дизайнера много флористического, на стыке европейских и азиатских влияний. А героинь ранних коллекций можно легко представить возделывающими викторианский сад в этой одежде. Позже образ садовницы уступит место более роскошному богемному.
Садовницы на показах Ван Нотена рифмуются с его знаменитой страстью к садоводству. В документальном фильме «Дрис» много экранного времени уделяется его саду и процессам, которые он там производит – собирает букеты, которые либо украсят дом, либо станут паттерном для принта. Не стоит и напоминать, что флористические принты это внушительная часть ДНК бренда.
«Я хотел делать цветы. Я хотел заново изобрести способ использования принтов, найти новую концепцию принтов и модернизировать старые цветочные принты»
Дриса вдохновляет всё
Есть мнение, что Dries Van Noten существует исключительно на референсах из классического искусства и этники. Да, корни эстетики Дриса – в наследии прошлого. Но дизайнера постоянно вдохновляет повседневность,окружающий мир. Поэтому коллекции Дриса ван Нотена часто очень полярны. Например коллекция FW 1999-2000 была радикально готической и даже историчной, а колористика и формы следующей были яркими и избыточными.
«Я люблю смотреть в прошлое, но я не ностальгирую»
«Я сидел в мадридском аэропорту, убивал время и наблюдал за туристами. Мое внимание привлекла группа людей, выглядевших наполовину как эко-активисты, наполовину как последователи какого-то культа: шаровары, куртки из технологичных тканей, спортивные сандалии, дреды. С одной стороны висит ноутбук, с другой – ребенок. Оказалось, это были немцы, возвращавшиеся из Таиланда. Тут я и понял, чему посвящу свою следующую коллекцию. Мне понравилось то, что для них не существовало правил. Они очень по-особенному сочетали вещи между собой. Так их спортивные сандалии в моей коллекции стали белоснежными сандалиями на платформе, а одежду мы небрежно и не думая о правилах украсили орнаментами»
Есть мнение, что Dries Van Noten существует исключительно на референсах из классического искусства и этники. Да, корни эстетики Дриса – в наследии прошлого. Но дизайнера постоянно вдохновляет повседневность,окружающий мир. Поэтому коллекции Дриса ван Нотена часто очень полярны. Например коллекция FW 1999-2000 была радикально готической и даже историчной, а колористика и формы следующей были яркими и избыточными.
«Я люблю смотреть в прошлое, но я не ностальгирую»
«Я сидел в мадридском аэропорту, убивал время и наблюдал за туристами. Мое внимание привлекла группа людей, выглядевших наполовину как эко-активисты, наполовину как последователи какого-то культа: шаровары, куртки из технологичных тканей, спортивные сандалии, дреды. С одной стороны висит ноутбук, с другой – ребенок. Оказалось, это были немцы, возвращавшиеся из Таиланда. Тут я и понял, чему посвящу свою следующую коллекцию. Мне понравилось то, что для них не существовало правил. Они очень по-особенному сочетали вещи между собой. Так их спортивные сандалии в моей коллекции стали белоснежными сандалиями на платформе, а одежду мы небрежно и не думая о правилах украсили орнаментами»
У Дриса модели улыбаются
Удивительно, но это так. В 90-е когда, Мартин Маржела обезличивал своих моделей с помощью глухих масок, Александр Маккуин формировал образ неприступной женщины-воина, а Версаче, Том Форд и другие более «плотские» дизайнеры эксплуатировали холодную сексуальность, у Дриса в презентациях модели демонстрировали простые человеческие эмоции.
Удивительно, но это так. В 90-е когда, Мартин Маржела обезличивал своих моделей с помощью глухих масок, Александр Маккуин формировал образ неприступной женщины-воина, а Версаче, Том Форд и другие более «плотские» дизайнеры эксплуатировали холодную сексуальность, у Дриса в презентациях модели демонстрировали простые человеческие эмоции.
ТЕКСТ: Максим Муратов
ЧИТАТЬ ЕЩЕ:
ИНТЕРЕСУЕТ ЧТО-ТО ДРУГОЕ?
Все новости индустрии, общение с коллегами, поиск партнеров
Самые свежие новости мировой и российской моды – в Telegram-канале.
Обсудить это все можно в нашем Telegram-чате.
А если вы хотите получать только самый сок – подпишитесь на нашу рассылку. В ней – информационная выжимка из самого интересного, что происходило за неделю с нами и с индустрией. В придачу – рекомендации редакторов Beinopen на тему того, чем вдохновиться фэшн-деятелю.
Обсудить это все можно в нашем Telegram-чате.
А если вы хотите получать только самый сок – подпишитесь на нашу рассылку. В ней – информационная выжимка из самого интересного, что происходило за неделю с нами и с индустрией. В придачу – рекомендации редакторов Beinopen на тему того, чем вдохновиться фэшн-деятелю.