Как
Александр Маккуин
работал с методом
шока
Нарушение табу, пощечина общественному вкусу, метод шока, вечное обновление – главные приемы языка моды XX века. Вообще, история XX века – это история радикальных и перманентных перемен. И мода, как форма культуры, острее других зависимая от нового и быстрее других на него реагирующая, всегда звучала в унисон со временем. Шанель ломала устои, освобождая женское тело и отказываясь от декора – реакция на Первую мировую войну и первую волну феминизма. Карден менял язык моды, обнажая женское тело – реакция на сексуальную революцию и формирование новой молодежной культуры. Вествуд шокировала нигилистическим отношением к любой традиции – реакция на усиливающийся социальный разрыв между рабочим классом и буржуазией. Неутешительные итоги XX века подводил Александр Маккуин, радикальнее всех своих предшественников высказываясь на главные темы моды – тело (секс, болезнь, смерть) и его существование в обществе и культуре (гендерные отношения, религия и политика).
Сегодня, в эпоху «новой этики», когда любая попытка выйти за рамки воспринимается обществом болезненно, а от культуры и моды ждут терапевтических эффектов, метод шока кажется немыслимым инструментом. Мы как будто хотим забыть всё неприятное, осудить всё радикальное и отменить всё неоднозначное. На этом фоне художественные методы Александра Маккуина современному этичному молодому человеку могут показаться во многом неприемлемыми, как художественный язык Шекспира казался «варварским» в эпоху Просвещения. И в этом – парадокс. Потому что месседжи Маккуина обгоняли свое время и сегодня созвучны общепринятому взгляду на главные проблемы моды – сумасшедшие темпы индустрии, диктат красоты, нарождающийся кризис культуры потребления и сопутствующие всему этому психические расстройства создателей и участников модного контекста.
Рассмотрим несколько примеров обращения Александра Маккуина к методу шока, реакцию критиков и публики, а также их связь с культурными кодами прошлого и визионерский потенциал.
Сегодня, в эпоху «новой этики», когда любая попытка выйти за рамки воспринимается обществом болезненно, а от культуры и моды ждут терапевтических эффектов, метод шока кажется немыслимым инструментом. Мы как будто хотим забыть всё неприятное, осудить всё радикальное и отменить всё неоднозначное. На этом фоне художественные методы Александра Маккуина современному этичному молодому человеку могут показаться во многом неприемлемыми, как художественный язык Шекспира казался «варварским» в эпоху Просвещения. И в этом – парадокс. Потому что месседжи Маккуина обгоняли свое время и сегодня созвучны общепринятому взгляду на главные проблемы моды – сумасшедшие темпы индустрии, диктат красоты, нарождающийся кризис культуры потребления и сопутствующие всему этому психические расстройства создателей и участников модного контекста.
Рассмотрим несколько примеров обращения Александра Маккуина к методу шока, реакцию критиков и публики, а также их связь с культурными кодами прошлого и визионерский потенциал.
Коллекция:
«Jack the Ripper stalks his victims»
(выпускная, 1992)
Образ:
Собственные волосы (иногда лобковые), вплетенные в узоры на ткани или вшитые в специальные карманы
Месседж:
«Мысль о волосах пришла из Викторианской эпохи. Тогда проститутки продавали свои волосы, и покупатели дарили их на память своим возлюбленным. Для меня волосы в плексигласовых кармашках стали своего рода подписью, фирменным знаком. В первых коллекциях я использовал собственные волосы; я как будто отдавал с коллекциями часть самого себя»
Александр Маккуин
Как понимать:
«В каком-то смысле он считал себя своего рода серийным убийцей-стилистом, который кромсает и режет ткань, чтобы преобразить женский силуэт в более приятную с эстетической точки зрения форму. Но включение в костюмы собственных волос еще и символизировало его идентификацию с жертвами на эмоциональном уровне. Маккуин питал надежду, что он сумеет отойти от уродливой действительности, в которой были эксплуатация и сексуальные домогательства, и стать лучше, мягче, ровнее. Для него талисман в виде локона, вшитого в одежду, означал: он верил в то, что однажды сила любви его преобразит»
Эндрю Уилсон, биограф Маккуина
«Jack the Ripper stalks his victims»
(выпускная, 1992)
Образ:
Собственные волосы (иногда лобковые), вплетенные в узоры на ткани или вшитые в специальные карманы
Месседж:
«Мысль о волосах пришла из Викторианской эпохи. Тогда проститутки продавали свои волосы, и покупатели дарили их на память своим возлюбленным. Для меня волосы в плексигласовых кармашках стали своего рода подписью, фирменным знаком. В первых коллекциях я использовал собственные волосы; я как будто отдавал с коллекциями часть самого себя»
Александр Маккуин
Как понимать:
«В каком-то смысле он считал себя своего рода серийным убийцей-стилистом, который кромсает и режет ткань, чтобы преобразить женский силуэт в более приятную с эстетической точки зрения форму. Но включение в костюмы собственных волос еще и символизировало его идентификацию с жертвами на эмоциональном уровне. Маккуин питал надежду, что он сумеет отойти от уродливой действительности, в которой были эксплуатация и сексуальные домогательства, и стать лучше, мягче, ровнее. Для него талисман в виде локона, вшитого в одежду, означал: он верил в то, что однажды сила любви его преобразит»
Эндрю Уилсон, биограф Маккуина
Коллекция:
«Highland rape» (FW 1995)
Образ:
Модели изображают жертв сексуального насилия. На них – разорванная одежда.
Источник вдохновения:
Традиционный шотландский тартан в контексте истории борьбы за независимость Шотландии от британской короны и последующего якобитского восстания 1745 года, жестоко подавленного британскими войсками.
Месседж:
«Коллекция направлена против ложной истории Вивьен Вествуд. Она делает тартан милым и романтичным и создает впечатление, что все так и было. Так вот, в Шотландии восемнадцатого века не было красавиц, которые плавной походкой бредут по болотам, закутанные в неподатливый шифон. Моя коллекция направлена против такого рода романтизации. Нужно было совсем немного мозгов, чтобы вырвать костюмы из контекста и посмотреть, как они скроены. Я не могу возместить кому-то недостаток мозгов, но жаль, что многие не приложили совсем никаких усилий»
Александр Маккуин
Реакция:
«Мне показалось, что он зашел слишком далеко; по-моему, многие подумали так же»
Анна Харви, Vogue
«Жертвы изнасилования, спотыкаясь, бредут по подиуму в платьях, разодранных на груди, – это чья-то нездоровая шутка, как и вязаные платья, которые, после небольшого ремонта, могли бы продаваться в магазине "Маркс и Спенсер". Маккуин любит шокировать. Признаться в том, что его коллекция не понравилась, – значит признаться в ханжестве. Мы отдаем ему должное. Он способный портной и великий шоумен, но почему модели должны изображать жертв изнасилования? Показ стал оскорблением и для женщин, и для его таланта»
Independent
«Highland rape» (FW 1995)
Образ:
Модели изображают жертв сексуального насилия. На них – разорванная одежда.
Источник вдохновения:
Традиционный шотландский тартан в контексте истории борьбы за независимость Шотландии от британской короны и последующего якобитского восстания 1745 года, жестоко подавленного британскими войсками.
Месседж:
«Коллекция направлена против ложной истории Вивьен Вествуд. Она делает тартан милым и романтичным и создает впечатление, что все так и было. Так вот, в Шотландии восемнадцатого века не было красавиц, которые плавной походкой бредут по болотам, закутанные в неподатливый шифон. Моя коллекция направлена против такого рода романтизации. Нужно было совсем немного мозгов, чтобы вырвать костюмы из контекста и посмотреть, как они скроены. Я не могу возместить кому-то недостаток мозгов, но жаль, что многие не приложили совсем никаких усилий»
Александр Маккуин
Реакция:
«Мне показалось, что он зашел слишком далеко; по-моему, многие подумали так же»
Анна Харви, Vogue
«Жертвы изнасилования, спотыкаясь, бредут по подиуму в платьях, разодранных на груди, – это чья-то нездоровая шутка, как и вязаные платья, которые, после небольшого ремонта, могли бы продаваться в магазине "Маркс и Спенсер". Маккуин любит шокировать. Признаться в том, что его коллекция не понравилась, – значит признаться в ханжестве. Мы отдаем ему должное. Он способный портной и великий шоумен, но почему модели должны изображать жертв изнасилования? Показ стал оскорблением и для женщин, и для его таланта»
Independent
Пригласительный
Коллекция:
«Dante» (FW 1996)
Образ:
Показ в старой церкви, под которой, по легенде, – захоронены жертвы эпидемии чумы. Подиум выполнен в виде креста. На моделях – полумаски с распятием, скопированные с автопортрета маргинального фотографа Джоэла Питера Уиткина, несмотря на запрет автора. Среди принтов – работа военного фотографа Дона Маккалина, также использованная без разрешения автора. На пригласительном – изображение ангелов и разинутой собачьей пасти. Саундтрек – органная музыка и церковный хор, смиксованные с записью стрекота вертолетных винтов и пулеметных очередей.
Месседж:
«Темой показа служит религия, ставшая поводом к войне. Мода никак не соотносится с реальностью, но о реальности забывать нельзя»
Александр Маккуин
Реакция:
«Притягательность смерти для Маккуина отражает настроения других его современников, от Дэмьена Херста с его разлагающимися экспонатами до нигилистского голоса за кадром из фильма "На игле", который говорит: "Выбирайте жизнь – но с какой стати это делать мне?"»
Сьюзи Менкес, International Gerald Tribune
«Dante» (FW 1996)
Образ:
Показ в старой церкви, под которой, по легенде, – захоронены жертвы эпидемии чумы. Подиум выполнен в виде креста. На моделях – полумаски с распятием, скопированные с автопортрета маргинального фотографа Джоэла Питера Уиткина, несмотря на запрет автора. Среди принтов – работа военного фотографа Дона Маккалина, также использованная без разрешения автора. На пригласительном – изображение ангелов и разинутой собачьей пасти. Саундтрек – органная музыка и церковный хор, смиксованные с записью стрекота вертолетных винтов и пулеметных очередей.
Месседж:
«Темой показа служит религия, ставшая поводом к войне. Мода никак не соотносится с реальностью, но о реальности забывать нельзя»
Александр Маккуин
Реакция:
«Притягательность смерти для Маккуина отражает настроения других его современников, от Дэмьена Херста с его разлагающимися экспонатами до нигилистского голоса за кадром из фильма "На игле", который говорит: "Выбирайте жизнь – но с какой стати это делать мне?"»
Сьюзи Менкес, International Gerald Tribune
Пригласительный
Работа Дона Маккаллина
Автопортрет Джоэла Питера Уиткина
Коллекция:
«Bellmer la poupee» (SS 1997)
Образ:
Темнокожая модель Дебра Шоу, закованная в конструкцию, напоминающую кандалы.
Месседж:
«Образ Дебры Шоу не имел никакого отношения к рабству. Мне важно было показать ее воссозданное тело, как у куклы-марионетки»
Александр Маккуин
Источник вдохновения:
Творчество немецкого художника Ханса Беллмера, который в 1930-е создавал деформированных и при этом эротизированных марионеток. Это реакция на культ красивого тела, навязываемый нацистами.
Реакция:
«Зрители пришли в исступление, а позже Маккуина обвинили в том, что он готов эксплуатировать даже рабство, лишь бы его вещи лучше продавались»
Эндрю Уилсон, биограф Маккуина
«Если его вещи должны вызывать шок, он достиг своей цели»
Джон Джексон, глава благотворительной организации «Христианская помощь»
«Bellmer la poupee» (SS 1997)
Образ:
Темнокожая модель Дебра Шоу, закованная в конструкцию, напоминающую кандалы.
Месседж:
«Образ Дебры Шоу не имел никакого отношения к рабству. Мне важно было показать ее воссозданное тело, как у куклы-марионетки»
Александр Маккуин
Источник вдохновения:
Творчество немецкого художника Ханса Беллмера, который в 1930-е создавал деформированных и при этом эротизированных марионеток. Это реакция на культ красивого тела, навязываемый нацистами.
Реакция:
«Зрители пришли в исступление, а позже Маккуина обвинили в том, что он готов эксплуатировать даже рабство, лишь бы его вещи лучше продавались»
Эндрю Уилсон, биограф Маккуина
«Если его вещи должны вызывать шок, он достиг своей цели»
Джон Джексон, глава благотворительной организации «Христианская помощь»
Ханс Беллмер, «Кукла» (1936)
Коллекция:
«Eye» (SS 2000)
Образ:
В коллекции были образы, отсылающие к ближневосточной эстетике, при этом эротизированные. А в финале шоу из подиума выросли пики, похожие на боеголовки. Над ними, прямо в воздухе, плыли женщины, закутанные в ткани, напоминающие паранджу.
Реакция:
«В шоу увидели политический подтекст; его можно было трактовать как видение о стычке между исламским миром фундаменталистов и западными ценностями, которая вылилась в атаки 11 сентября 2001 года. В конце показа Ли вышел на сцену и под звуки Can You Handle It Шерон Редд спустил с себя выбеленные джинсы, показав публике звездно-полосатые трусы. Судя по этому заключительному жесту, не оставалось сомнений, на чьей стороне Маккуин»
Эндрю Уилсон, биограф Маккуина
«Eye» (SS 2000)
Образ:
В коллекции были образы, отсылающие к ближневосточной эстетике, при этом эротизированные. А в финале шоу из подиума выросли пики, похожие на боеголовки. Над ними, прямо в воздухе, плыли женщины, закутанные в ткани, напоминающие паранджу.
Реакция:
«В шоу увидели политический подтекст; его можно было трактовать как видение о стычке между исламским миром фундаменталистов и западными ценностями, которая вылилась в атаки 11 сентября 2001 года. В конце показа Ли вышел на сцену и под звуки Can You Handle It Шерон Редд спустил с себя выбеленные джинсы, показав публике звездно-полосатые трусы. Судя по этому заключительному жесту, не оставалось сомнений, на чьей стороне Маккуин»
Эндрю Уилсон, биограф Маккуина
Коллекция:
«Eshu» (FW 2000)
Образ:
Модели в масках, отсылающих к пирсингу африканских племен, а также в ожерельях, напоминающих кольца тайского племени падаунг, удлиняющие шею.
Месседж:
«Коллекция названа в честь африканского божества народа йоруба. Эшу – дух, который представляет удачу и неудачу, покровитель путешественников, а также воплощение смерти. Должно быть, Маккуина особенно тянуло к этому божеству, потому что Эшу, как и сам дизайнер, вызывал двойственное к себе отношение. В одной легенде божество, олицетворяющее Эшу, идет по дороге в шляпе, половина которой черная, а другая половина красная. Деревенские жители, которые стоят на одной стороне дороги, видят только одну половину, а те, что стоят на противоположной стороне, – другую. В результате две группы поспорили о том, какой цвет истинный».
Эндрю Уилсон, биограф Маккуина
Реакция:
«Модели выглядели так, словно несколько раундов провели на ринге с Майком Тайсоном, а потом их похитили бирманские партизаны и одели их в одежду местных племен. Одна с трудом приковыляла на подиум в наморднике – ее губы были постоянно раздвинуты в ужасной гримасе… Жуткое устройство было украшено двумя шестидюймовыми металлическими клыками, из-за чего бедная девушка была похожа на спятившего дикого кабана»
Джоанна Питмен, The Times
«Eshu» (FW 2000)
Образ:
Модели в масках, отсылающих к пирсингу африканских племен, а также в ожерельях, напоминающих кольца тайского племени падаунг, удлиняющие шею.
Месседж:
«Коллекция названа в честь африканского божества народа йоруба. Эшу – дух, который представляет удачу и неудачу, покровитель путешественников, а также воплощение смерти. Должно быть, Маккуина особенно тянуло к этому божеству, потому что Эшу, как и сам дизайнер, вызывал двойственное к себе отношение. В одной легенде божество, олицетворяющее Эшу, идет по дороге в шляпе, половина которой черная, а другая половина красная. Деревенские жители, которые стоят на одной стороне дороги, видят только одну половину, а те, что стоят на противоположной стороне, – другую. В результате две группы поспорили о том, какой цвет истинный».
Эндрю Уилсон, биограф Маккуина
Реакция:
«Модели выглядели так, словно несколько раундов провели на ринге с Майком Тайсоном, а потом их похитили бирманские партизаны и одели их в одежду местных племен. Одна с трудом приковыляла на подиум в наморднике – ее губы были постоянно раздвинуты в ужасной гримасе… Жуткое устройство было украшено двумя шестидюймовыми металлическими клыками, из-за чего бедная девушка была похожа на спятившего дикого кабана»
Джоанна Питмен, The Times
Коллекция:
«Voss» (FW 2001)
Образ:
Коллекция посвящена двойственности модной индустрии, одновременно прекрасной и уродливой, травмирующей и созидающей. Главная метафора – в финале показа. Стенки гигантского стеклянного куба падают и взорам публики предстает голая корпулентная писательница Мишель Олли в дыхательном аппарате, вокруг которой летает рой мотыльков. Этот образ отсылает к фотографии Джоэла Питера Уиткина «Sanitarium».
Месседж:
«Я – пульсирующее зеркало Маккуина, величайший ужас моды, который смотрит прямо на нее. Я – смерть моды. Смерть красоты».
Мишель Олли
«Voss» (FW 2001)
Образ:
Коллекция посвящена двойственности модной индустрии, одновременно прекрасной и уродливой, травмирующей и созидающей. Главная метафора – в финале показа. Стенки гигантского стеклянного куба падают и взорам публики предстает голая корпулентная писательница Мишель Олли в дыхательном аппарате, вокруг которой летает рой мотыльков. Этот образ отсылает к фотографии Джоэла Питера Уиткина «Sanitarium».
Месседж:
«Я – пульсирующее зеркало Маккуина, величайший ужас моды, который смотрит прямо на нее. Я – смерть моды. Смерть красоты».
Мишель Олли
Джоэл Питер Уиткин
«Sanitarium» (1983)
«Sanitarium» (1983)
ТЕКСТ: Максим Муратов
ЧИТАТЬ ЕЩЕ:
ИНТЕРЕСУЕТ ЧТО-ТО ДРУГОЕ?
Все новости индустрии, общение с коллегами, поиск партнеров
Самые свежие новости мировой и российской моды – в Telegram-канале.
Обсудить это все можно в нашем Telegram-чате.
А если вы хотите получать только самый сок – подпишитесь на нашу рассылку. В ней – информационная выжимка из самого интересного, что происходило за неделю с нами и с индустрией. В придачу – рекомендации редакторов Beinopen на тему того, чем вдохновиться фэшн-деятелю.
Обсудить это все можно в нашем Telegram-чате.
А если вы хотите получать только самый сок – подпишитесь на нашу рассылку. В ней – информационная выжимка из самого интересного, что происходило за неделю с нами и с индустрией. В придачу – рекомендации редакторов Beinopen на тему того, чем вдохновиться фэшн-деятелю.