Отмена заказов не заставила себя долго ждать. После короткой передышки летом Европа снова в изоляции. И, несмотря на то, что многие жёсткие ограничения понемногу начинают упраздняться, ситуация в Северной Америке ухудшается; Число случаев заражения Covid-19 в США в настоящее время приближается к 200 000 в день. В панике бренды изо всех сил пытаются сократить товары. И снова цепочка поставок в модном бизнесе сталкивается с последствиями.
«Наши клиенты неуверенно смотрят в будущее из-за надвигающейся второй волны», – сказал Хилмонд Хуэй, вице-президент Bombyx, гонконгского поставщика шёлка и производителя текстиля, прогнозируя тяжелую и неспокойную зиму на рынке. Отменять заказы стали реже, чем в марте, но это происходит быстрее. «Возможно, наши партнеры сейчас решат действовать как можно раньше, – сказал Хуэй, поставляющий товары для таких брендов, как Everlane, Club Monaco и Madewell.
Первая волна пандемии разрушила цепочку поставок, поскольку бренды отменяли заказы на миллиарды долларов, а в некоторых случаях даже отказались принять доставку товаров, уже находящихся в пути. Эти действия усугублялись локальными вспышками вируса, которые вынудили закрывать фабрики во многих производственных центрах. Согласно отчету Центра за глобальные права рабочих (CGWR) и Worker Rights Consortium, по меньшей мере 3,5 миллиона работников швейных производств месяцами не получали зарплату, получали её в гораздо меньшем объёме или же вовсе теряли работу.
Кризис заставил обратить внимание на взаимоотношения между брендами и их поставщиками, последняя волна ограничений усугубляет нарастающий экономический кризис и проблемы с оплатой и условиями труда. От того, как индустрия справится с растущим кризисом, зависит то, как будет выглядеть цепочка поставок в ближайшие годы.
«Covid-19 продемонстрировал, насколько хрупкими были эти цепочки поставок», - сказал профессор Марк Аннер, директор School of Labour and Employment Relations в Penn State University и директор CGWR.
Многие из проблем, с которыми в настоящее время сталкивается база поставщиков, носят структурный характер, но вторая волна превратила уже существующие уязвимые места и рычаги давления в экзистенциальный кризис для многих производителей.
Например, согласно исследованиям CGWR и Worker Rights Consortium, сроки оплаты резко увеличились с 30 до 60 дней, после отгрузки в среднем до 77 дней. Некоторые выплаты были перенесены на 90 и даже 120 дней.
«Это наносит ущерб денежному потоку в индустрии моды и резко увеличивает вероятность того, что многие производства обанкротятся», – сказал Аннер.
Пандемия также обострила ценовое давление, поскольку бренды отошли в сторону в результате падения потребительского спроса, от чего многие ритейлеры стали банкротами. Многие бренды, которые все еще размещают заказы, делают это в последнюю минуту, чтобы снизить риск задержки товаров, которые нужно выпускать к определенному времени. В результате, поставщикам приходится бороться за меньшее количество заказов, выполняя их с более высокой скоростью за меньшие деньги и на неопределённых условиях оплаты труда.
«Производители не в состоянии вести жесткие переговоры. Теперь, после месяцев задержек с зарплатой, моя главная цель – прокормить своих рабочих», – сказал Мостафиз Уддин, управляющий директор компании Denim Expert Limited - поставщика джинсовой ткани из Бангладеша.
Уддин не одинок в этом вопросе – по данным опроса CGWR и Worker Rights Consortium, к октябрю этого года 56 процентов поставщиков заявили, что они выполнили некоторые заказы по цене ниже себестоимости продукции. Даже бренды, которые взяли на себя обязательство покрыть расходы готовых заказов во время первой волны ограничений, теперь сокращают объемы заказов или отказываются от них.
«Проблема в том, что даже бренды, которые помогали рабочим в Бангладеше и Камбодже, теперь сокращают свои ресурсы и расходы», - сказал Мигель Санчес, член правления НПО Transformers Foundation по цепочке поставок джинсовой ткани. Если текущая ситуация сохранится, 57 процентов производителей опасаются, что они могут обанкротиться.
На фоне мрачных экономических перспектив растет призыв к переменам.
«Брендам необходимо лучше контролировать свои цепочки поставок и спрашивать: что мне нужно сделать, чтобы работникам платили?» – сказала Кристи Миедема, информационный координатор в Clean Clothes Campaign.
Безусловно, крупные модные компании публично взяли на себя обязательства по защите работников на производстве и при поставках, а Международная Организация Труда добилась прогресса, координируя государственные финансовые усилия институтов и промышленности, оказывая поддержку швейному производству на крупных мануфактурах.
Но без структурных изменений многие считают, что в будущем всё станет ещё хуже. Уддин утверждает, что он до сих пор не получил денег, которые ему задолжали бренды восемь месяцев назад за заказы, которые он производил, несмотря на то, что на него обратили внимание как пресса, так и активисты.
И хотя заказы все еще поступают,хоть и реже, и так много поставлено на карту, защитники труда утверждают, что производители с меньшей вероятностью будут высказываться об условиях на этот раз. «Многие поставщики, которые разговаривали с нами вначале, теперь боятся обращаться к прессе, потому что бренды им угрожают», – сказала Айеша Баренблат, основательница и исполнительный директор некоммерческой организации Remake.
В то время как одни видят возможности для объединения и укрепления по всей цепочке поставок, которые в конечном итоге могут привести к более глубокому и здоровому партнерству между покупателями и поставщиками в будущем, скептики утверждают, что только внешнее урегулирование решит проблемы, которые будут иметь всё более глобальные последствия в будущем из-за новых ограничений.
Источник: BoF «How Lockdown 2.0 Is Hitting the Supply Chain»
Перевод: Максим Оспиов
Иллюстрация на заставке: Torbjørn Rødland