9 БОЛЬШИХ ТРЕНДОВ СЕЗОНА ВЕСНА-ЛЕТО 2022:

КОДЫ, СМЫСЛЫ И ФОРМЫ,
КОТОРЫМИ УВЛЕЧЕНА СОВРЕМЕННАЯ МОДА


В коллаже: Matty Bovan
Мы изучили контент 4 последних недель моды, проследили и систематизировали основные мотивы и сложили свое представление о том, куда движется и о чем хочет говорить мода в нашем нестабильном, турбулентном и тревожном мире.
Инфантилизм побеждает доспехи
1
Настроение общества явно изменилось – вместо образов, связанных с защитой – доспехов, военной формы, камуфляжного принта из прошлогодних коллекций Juun J, Balenciaga, Dries Van Noten на передний план вышел сложносочиненный инфантилизм. Ярче всего это заметно в презентациях Matty Bovan, Simon Rochas, Richard Malone. Даже Disquared2 добавили к своим классическим прямым силуэтам крылья, а Molly Gaddar и Raf Simons ввели в ассортимент ночные сорочки силуэта трапеции на мужскую фигуру.


Слева направо: Raf Simons, Molly Goddar
Джон Гальяно для Maison Margiela тоже обращается к детским играм. В видеопрезентации модели в картонных коронах с характерными четырьмя стежками модного дома танцуют, надевают пальто как супергеройский плащ, смеются и играют в «пол это лава» и рыбалку. 

Андреас Кронталер для Vivienne Westwood, помимо привычных отсылок к средневековью, арабской культуре и церемониальной одежде, выбрал в качестве референсов коллекции свои детские воспоминания. Отсюда – погремушки вместо ожерелий и портупей, а детские покрывала – вместо тканей массивных головных уборов, напоминающих чалму или тюрбан. 

Marine Serre предлагают рассказ о семейных узах и детских воспоминаниях – из кухонных полотенец, бабушкиных кружев, многочисленного геометрического печворка и костюмов из винтажных платков сшитых в стиле мипарти. 
Vivienne Westwood Vivienne Westwood Vivienne Westwood
Vivienne Westwood
Maison Margiela
Marine Serre Marine Serre Marine Serre
Marine Serre
Thebe Magugu свою коллекцию и ее презентацию тоже строит исключительно на детских воспоминаниях, активно используя в принтах и проекциях фотографии из семейного архива, а в качестве декораций – предметы быта, ассоциирующиеся с домашним уютом и приготовлением пищи.

И Lanvin были замечены в контексте инфантилизма – в коллекции представлена линейка сумок, напоминающих детские игрушки.
Слева направо: Lanvin, Thebe Magugu
Эволюция странной обуви
2
Если на прошлых неделях моды обувь была практически незаметна и нам запомнились (и надоели) разве что рыцарские наголенники Balenciaga, то в этот раз многие бренды построили визуал именно вокруг безумной обуви: массивные сандали JW Anderson и праздничные шпильки Loewe с сюрреалистическим каблуком, разноцветные мохровые балетки Emilio Pucci, красные латексные ботинки с рюшами Rochas, огромные резиновые сапоги и «игрушечные» таби Maison Margiela. Кажется, кроссовки после карантина всем заметно наскучили. На фоне этого, популярность бренда AVAVAV ярче всего иллюстрирует тренд на глянцевые, фантазийные ботильоны, тапочки или даже мужские балетки.
Слева направо: Maison Margiela, Emilio Pucci, Rochas, Molly Goddard, JW Anderson
Трансформация спортивного стиля:
купальный костюм – нечто большее
3
Купальный костюм – одна из самых часто встречаемых форм и женской, и мужской одежды сезона SS2022, не привязанная именно к процессу купания. Купальники как одежду для повседневности можно увидеть в коллекциях Missoni, Stella Mccartney, Botter, Chopova Lowena, Chanel, Xuly Bet. Rejina Pyo устраивают показ в открытом бассейне в сопровождении профессиональных ныряльщиц, Рушеми Боттер и Лиззи Херренберг из Botter спасают коралловые рифы Карибских островов, Issey Miyake делают плавательную шапочку самым модным аксессуаром сезона.
А у Edward Crutchley сплошной купальник стал символизировать гендерную и сексуальную свободу, хотя в контексте небинарных или трансгендерных персон выбор этого предмета гардероба до сих пор является серьёзной проблемой. Любопытно будет наблюдать, как мода на спорт эволюционирует в социальном контексте в ближайшие годы.
Issey Miyake
Говоря о тренде на спорт нельзя не упомянуть Paolina Russo. Выпускница Central Saint Martins дебютировала в Милане с пост-футуристической коллекцией. Но вместо каноничной эстетики старой школы футуризма времён Андре Куррежа (геометрия, металлический блеск, силикон) у Paolina Russo главным референсом выступают видеоигры. Съёмки бренда, которые срежиссировал спикер нашего Форума 2020 года Бен Дитто, напоминают эстетику Mortal Combat. 

Парадоксально, но именно мода столкнула кибер-соревнования и спорт. И благодаря этой ассоциации, навеянной нашим детством, спортивный костюм больше не воспринимается как отдельная секция ассортимента – коралловый красный трикотаж комбинируется с сеткой, количество леггинсов утраивается, а детская защитная экипировка для катания на роликах (с наклейками и пайетками) – давно стала трендовым аксессуаром.
Paolina Russo
Яркие цвета на грани с психоделией
4
Dries van Noten
Многие бренды стали смелее в использовании принтов и ярких цветовых сочетаний. Jil Sander любят за минимализм, чёткость силуэта и медитативный сторителлинг, но в этом сезоне бренд бросил вызов всем вышеперечисленным догмам. Дрис ван Нотен играет с неоном и смазанными, как будто заблюренными яркими принтами, создавая настроение сюрреалистической тревожности. К подобной цветовой психоделии обращается и Джонатан Андерсон в коллекции Loewe.
"Тигровое" пальто: Jil Sander, трикотажное платье LOEWE
Черный монохром и неоготика
5
На контрасте с яркостью и психоделией в этом сезоне раскрывается и подзабытый мрачный монохром. Коллекция Raf Simons – в неоготическом нарративе. Цветовой спектр: оттенки чёрного в сочетании с карминово-красным, неоновым зелёным и сливовым. Подчеркивают мрачный тон принты с кадрами из несуществующих хоррор-фильмов. 
Raf Simons Raf Simons Raf Simons
Raf Simons
В лучших готических традициях получились коллекции Yohji Yamamoto и Ann Demeulemeester. Ямамото отмечает 40-летний творческий юбилей даже слишком традиционной для себя «черной» коллекцией. Про Ann Demeulemeester опять много говорят, но только в контексте того, что бренд вернулся к своему «старому доброму» – эстетике времен бытности основательницы бренда. А это стиль «готического ковбоя» в духе таких эстетских пост-панк групп, как Fields of the Nephilim.
Парадоксально, но духом готики был наполнен показ Louis Vuitton. Модели в странных искаженно-торжественных одеждах, напоминающих одновременно и роскошные платья-абажуры Поля Пуаре 1910-х годов, и деконструкцию поздней Кавакубо, и около-викторианские наряды японских visual key групп типа Malice Mizer, ходили по Лувру под удушающий звук органа и невыносимо тревожные колокола. 
Новые формы презентаций вместо новых форм одежды
6
Ни для кого не секрет, что индустрия давно находится в ситуации перепотребления, дизайнеры имеют всё меньше моральных прав создавать и продавать нечто абсолютно новое из сезона в сезон. Красота – больше не оправдание траты ресурсов планеты. Поэтому истории о новизне, об удивлении от продукта логично переносить с него самого на формы его презентаций.

Самый яркий пример – Balenciaga. Демна последние несколько сезонов активно критикует систему моды, как в своих продуктах и презентациях, так и напрямую: например, он открыто заявил об этом в недавнем интервью для BoF. Складывается ощущение, что дизайн-коды и айтомы современного Balenciaga Демной уже крепко сложены на основе архивов дома, удачно срифмованных с собственным дизайнерским языком. И он не собирается удивлять нас новым в плане форм одежды. Но из сезона в сезон он удивляет нас формами презентации этих устойчивых дизайн-кодов. Все началось с постапокалиптической игры, продолжилось феноменально разошедшимся в мировом модном дискурсе средневековым антуражем, а в этом сезоне вылилось в не менее удивительную спецсерию «Симпсонов».
Еще один пример красивого сторителлинга на тему sustainability: Marni презентовали коллекцию не только на моделях – они раздали всем зрителям костюмы из остатков тканей прошлых сезонов. Главными мотивами коллекции стали 2 самых простых элемента – полоска и ромашка. Оба эти паттерна легко воспроизводимы, крой вещей заранее подсказывает носителю, как их можно переработать (например, полоску старой трикотажной юбки пришить к подолу платья, а заплатки-ромашки из старой джинсовой куртки нашить поверх топа). По словам самого креативного директора Франческо Риссо, линия – это движение, направление, а ромашка – жизнеспособность. С такой концепцией и с самым diverse кастингом сезона, Риссо выигрывает у большинства своих коллег. 
Marni

Историзм: шестидесятые встречаются с нулевыми

7

Если говорить об исторических аллюзиях в новом сезоне, то это предсказуемые 00-е и более неожиданные 60-е. У этих двух времен есть нечто общее – тяга к футуризму и мини. Миучча Прада в Miu Miu воскрешает удлиненный силуэт с бамстер-посадкой, выдуманный в 2000-х Александром Маккуином. Том Форд делает такую коллекцию, как будто и не было последних 10 лет с их минимализмом и последующей «уродливой» модой. Dior из романтического макси с флористическими мотивами бросаются в графично раскрашенный мини в духе 60-х. На этом фоне символичен перформанс исторического бренда Courreges, чья слава пришлась на 60-е: в новой коллекции они обращаются к архивам и духу основателя бренда Андре Куррежа и выглядят на этом нео-шестидесятническом фоне органичнее и логичнее всех остальных.

Courrèges

Деконструкция как отчаянный поиск новых форм для нового мира

8
В этом сезоне многие стали немного Кавакубо. Весь мир ждет абсолютно новых форм во всех сферах культуры. Мода, как обычно, на передовой – дизайнеры стараются переосмыслить пропорции, силуэты, деконструировать, уйти от историзма, футуризма, гиперреализма в какие то новые плоскости, где уже не угадать отсылки, где нет места постмодернистскому видению.

Интереснее всего за этим процессом наблюдать у Loewe. В прошлых сезонах Джонатан Андерсон искал новые формы в этнике или заигрывал с инфантильными историями. Сегодня он ниспровергает прошлое и экспериментирует с геометрией, новыми принтами и почти космической обтекаемостью.

LOEWE LOEWE LOEWE

LOEWE

Штамп сезона: открытые бока


9
И напоследок тренд, который уже стал общим местом за эти недели моды. Все началось с взрывной и вызывающей коллекции Mugler прошлого сезона: там было много перфорации на облегающей, в духе двухтысячных, футуристической одежде. Для весны-лета 22 очень многие бренды ухватили эти формы и переосмыслили. Но, увы, в одном и том же ключе. Есть ощущение, что всего лишь за один сезон многообещающий тренд загнали и его придется пристрелить.
Текст: Максим Осипов, Максим Муратов
ЧИТАТЬ ЕЩЕ:
ИНТЕРЕСУЕТ ЧТО-ТО ДРУГОЕ?
Все новости индустрии, общение с коллегами, поиск партнеров
Самые свежие новости мировой и российской моды – в Telegram-канале.
Обсудить это все можно в нашем Telegram-чате.
За эстетическими ориентирами – в наш Instagram. Там же мы проводим прямые эфиры с интересными нам людьми из индустрии и не только.
Большие видео-интервью и панельные дискуссии – в нашем YouTube-канале.

А если вы хотите получать только самый сок – подпишитесь на нашу рассылку. В ней – информационная выжимка из самого интересного, что происходило за неделю с нами и с индустрией. В придачу – рекомендации редакторов Beinopen на тему того, чем вдохновиться фэшн-деятелю.