ОТ
БЕРЕМЕННОГО
КИБОРГА
ДО ТЕОРИИ
ЗАГОВОРА:

За последние несколько лет тренды, касающиеся сексуальной свободы, устойчивости и фем-повестки, заполнили собой весь новый модный контент, пресекая любые сторонние идеи. Действительно, если смотреть на последние коллекции выпускников мировых модных школ, лишь 1 из 20 может дать необычную, но и не менее острую тему для обсуждения. Рассказываем о четырёх молодых дизайнерах, которые разрушают стереотипы о модном единообразии и вносят в контекст немного инклюзивного безумства.

Её выпускная коллекция «Where is the curve?» основана на конспирологических теориях и паранойе, которую они провоцируют в обществе.

Перед Каролиной встал вопрос: будут ли воспринимать её в индустрии моды всерьёз после коллекции о заведомо ложных вещах. Сначала она представляла себе работу, которая сама по себе уже была бы заговором, возможно, метакритикой публичного двуличия индустрии моды. Но решила, что для Антверпена это было бы чересчур концептуально.

Для визуализации теорий заговоров и чувства паники Каролина выбрала графические принты, а в ходе своего исследования наткнулась на художника Дэна Тага (Dan Tague), который сминает долларовые банкноты так, чтобы их видимые буквы складывались в американские афоризмы. Его работы напоминали конспирологическую теорию, согласно которой дизайн двадцатидолларовой купюры в 90-е предсказал события 11 сентября. Эти купюры воплотились в коллекции в виде драпированного топа и плиссированной юбки.

Изучая мифы об инопланетянах, Каролина наткнулась на заговор о «Людях в черном»: о том, что правительство намеренно скрывает наблюдения за НЛО, посылая агентов из бюрократических систем, чтобы заставить замолчать всех свидетелей внеземной жизни. Так родилась идея интеграции в коллекцию офисного делового костюма.

Но самым любопытным референсом в её работе стал плакат с надписью «Ever Dream This Man?». Существует теория, что каждую ночь во сне тысячи людей по всему миру одновременно видят изображенного на плакате парня: «10 лет назад в Германии я видела его на плакатах по всему городу, он уже тогда привлек мое внимание. Меня всегда пугало это изображение».

Каролина дополнила коллекцию солнцезащитными очками, которые она создала в сотрудничестве с бельгийским лейблом KOMONO. Очки отсылают к мексиканским картинам ex-voto (предметы или изображения, которые приносят в церковь для молитвы или какой-то конкретной просьбы к Богу).

Коллекция заставляет задуматься о том, сколько фактов мы никогда не узнаем о мире, в котором живем. При этом правда может наполнить наше существование паникой и страхом, поэтому меньше знаешь – крепче спишь.

Грю интерпретировала и транслировала свою эстетику через фотографию, коллаж и скульптуру. Для некоторых проектов это означало упразднение брифов и создание чего-то аутентичного импульсивно. Главное условие – «сосуществовать с вещью, нежели быть просто одетым»: её работа скорее переживается, чем изнашивается. Грю избегает традиционной структуры создания коллекций – её последний проект состоит из исследований тела в пространстве с помощью света и тени. Это – новый формат презентации коллекции.

Её исследовательская работа началась с серий черно-белых снимков с плавно переходящими позами, жестами. Через то, как светотень влияла на изображение, она наблюдала за своим силуэтом в пространстве, растягивая ноги в тонкие веточки или соединяя туловище и сумочку в выпуклую каплю.

Грю собирает фотографии, режет их по изгибам, накладывает на них изображения драпированной ткани и печатает снимки в натуральную величину, создавая трехмерные скульптуры. На этом этапе её источниками вдохновения стали работы художников Александра Архипенко, Дэвида Хокни, Жана Арпа, Ман Рэя и Кики де Монпарнас.

Дизайнер стремится воссоздать скульптурные образы одежды, а не саму одежду как таковую, потому её референсы – не эскизы и фотографии, а физика, оптика, природа. Конечный продукт можно сравнить с концептуальной скульптурой, в духе Дюшана или Джадда, предназначенной для созерцания, а не владения ей.

Бескомпромиссный формализм ее работ вызывает некоторые экзистенциальные вопросы о границах того, что можно называть модой. Грю дистанцировалась от любых обобщений, не называя себя ни модельером, ни художником, побуждая всех молодых дизайнеров к саморефлексии.

Выпускная коллекция Ю Чон Ким – возможность краем глаза заглянуть в альтернативную реальность, где брошен вызов нашему восприятию пола. Дизайнер поменяла представление о понятии «унисекс», привязав главного героя к гендеру в самом неожиданном ключе. Он – пансексуальный беременный киборг Винчи, который работает банкиром и увлекается альпинизмом, фотографией и космическими путешествиями. Тело беременного мужчины занимает центральное место, переворачивая представления о поле и женственности с ног на голову.

Коллекция поднимает множество вопросов, связанных с гендером и технологиями в современном мире, но главная цель для дизайнера, по её собственным словам, – мягко выразить негодование несбалансированной ролью женщины. Она добавляет к мужским моделям накладной живот, подчёркивая до сих пор существующую между гендерами пропасть.

На Ким повлияли социологические исследования – «TechnoFeminism» Джуди Вайцман и «Technologies of the Gendered Body: Reading Cyborg Women» Анны Мари Бальзамо, в которых рассматриваются взаимодействия гендера и технологий.

После учёбы на графического дизайнера в LUCA, Нико, под влиянием работ Питера де Поттера (Peter de Potter) для Рафа Симонса, спонтанно решил получить образование в моде. В своей выпускной коллекции «Styx» дизайнер отталкивался от образов кочевников и объединил две интересные ему темы – шаманизм и эстетику байкеров. Во время своего исследования он обнаружил совпадения в аксессуарах шаманских ритуалов и в эмблемах байкерского снаряжения.

Дизайнер также пытается превратить мусор в новую форму люкса, где роскошь выражается не в стоимости материалов, а во времени, которое будет потрачено на разработку одежды и на соединение её отдельных элементов. При этом он добивался того, чтобы коллекция выглядела неопрятно, будто бы она создана в дороге – для этого эффекта Нико использовал обрезки кожи, сырьё с различных бельгийских фабрик, лён с нейтральным выбросом CO2 и даже переработанные разбитые отражатели. В своей работе он задается вопросом: что означает роскошь в современном, погрязшем в мусоре мире?

Действительно, в современном мире, где визуальная информация давит на рычаги в нашем сознании практически ежедневно, очень сложно разглядеть и понять, что ты такое, не примерив чужой образ. И на выпускном видео Нико кочевники выглядят, как персонажи видеоигры, готовые начать путь поиска своего настоящего «я» посреди мрака и пустоты.