1. Минпромторг решил не переносить маркировку одежды и обуви ⠀⠀ «Перенос сроков вступления в силу требований об обязательной маркировке товаров средствами идентификации на территории Российской Федерации признан нецелесообразным», – сообщил Минпромторг. ⠀⠀ Напомним, маркировка обуви стартует 1 июля 2020 года, других групп товаров – 1 января 2021 года. Прежде Минпромторг заявлял, что готов рассмотреть перенос маркировки на более поздний срок. ⠀⠀ Приведем цитату основателя агентства CreativEst Виталия Плисова, занимающегося дистрибуцией брендов Rick Owens и Stone Island в России и Восточной Европе: «У клиентов апатия. Они и не думают о новых брендах, они просто потеряны: грядет обязательная маркировка одежды, началась маркировка обуви, мех уже маркируют. У многих негативный настрой, но это не касается крупных операторов».
⠀⠀ 2. Открытое письмо Дриса ван Нотена и других лидеров индустрии ⠀⠀ Дрис Ван Нотен вместе с несколькими другими СЕО опубликовал план преобразований индустрии моды – его уже подписали руководители и президенты Acne Studios, Proenza Schouler, Craig Green, Selfridges, Thom Browne, Jil Sander. ⠀⠀ План: ⠀⠀ – сдвинуть сезонность, совместить ее с реальными временами года: начать продавать FW в августе, заканчивать – в январе; начать продавать SS в феврале, заканчивать – в июле; (для сравнения: сейчас, в мае, мы видим, как коллекции FW уже начинают приезжать в магазины); – сделать меньшую ставку на Pre-коллекции; – делать один большой сейл в конце сезона, отказаться от межсезонных распродаж в попытке не обесценивать люксовый товар; – уменьшить количество невостребованных товаров; – сократить отходы; – использовать digital-шоурумы; – пересмотреть правила игры по показам (однако здесь без конкретики) ⠀⠀
3. Британский модный совет собирает 50 миллионов фунтов в качестве помощи индустрии моды ⠀ – Срок программы поддержки – 1.5 года. Это очерчивает примерный горизонт того, сколько времени индустрия моды будет находиться в кризисе. – Британский модный совет работает с британским правительством: если BFC собрал один фунт, то он призывает правительство добавить еще один со своей стороны, удвоить сумму. – Дополнительно: бизнес-менторство от компаний-партнеров, включая Farfetch, LVMH, Google, Instagram. Другой вопрос, в чем могут выступать менторами крупнейшие компании, если речь идет о пострадавших дизайнерах и брендах – скорее, предоставить ресурсы для продвижения, нежели, чем для менторства. ⠀⠀ Дизайнеры перестают говорить о пандемии и кризисе – и вместо этого включаются в коллаборации и проекты, которые напрямую не связаны с их коллекциями ⠀⠀ ⠀ 4. В период большого кризиса наступает момент, когда о самом кризисе говорить становится избыточно и неуместно – бизнесы уже успевают перестроиться, либо замирают, либо закрываются, а люди устают от этой темы. Среди примеров того, как дизайнеры отходят от кризисной темы – коллаборация Tigran Avetisyan и «Буше» на открытках с принтами, которые пока только пару раз возникли у Тиграна в сториз (в целом Тигран рекордсмен по количеству коллабов: glo, Cinelli, «Яндекс.Еда» – он один из наиболее одаренных на российском рынке, но иногда к этим коллаборациям есть вопросы) и карточки для разговоров с друзьями марки украшений Avgvst «О чем говорить с друзьями до августа». Это и есть необходимость не продавать «в лоб», а рассказывать истории, обогащать рассказ о марке – особенно когда мы поняли, что мы не нуждаемся в таком количестве одежды и модного продукта в принципе.